История скалолазания неразрывна с историей альпинизма. Покорение горных вершин всегда включало элементы скалолазания. С начала XX века скалолазание получило широкое распространение в Германии и Великобритании. В 50-х годах прошлого столетия скалолазание было признано самостоятельным видом спорта, что привело к его популяризации, усовершенствованию снаряжения и техники лазания.
В 60-ые годы в основном практиковались многодневные стеновые восхождения, а стандарты свободного лазания играли второстепенную роль. Но со временем, все больше скалолазов увлекались свободным лазанием по все более сложным маршрутам. Сложность маршрутов росла, в то время как трассы укорачивались.
В начале 80-х наиболее популярными были короткие однопитчевые (длиной в одну «верёвку») маршруты высокой сложности. Скалолазов все больше и больше интересует сложность перехватов, вследствие чего маршруты оборудуются стационарными точками страховки. Сложнейшие движения требовали от скалолазов особенной силы и гибкости, поэтому в спортивном скалолазании стала применяться стационарная страховка, не требующая дополнительных энергозатрат. Возникла потребность в искусственных скалодромах. Первые из них появились в Европе, и долгое время законодателями мод в скалолазании считались европейцы.
В 1985 году в итальянском курортном городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано – членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях на трудность на скалах Valle Stretta. Тысячи зрителей были поражены победой немца Стефана Гловача.
Соревнования имели успех и в следующем году (1986), когда городок Арко ди Тренто присоединился к Бардонеккья для проведения комбинированного зачёта, победителями в котором стали Патрик Эдлингер и его соотечественница Катрин Дестивель. Более 10 000 зрителей присутствовало на финалах; семь европейских телеканалов и множество корреспондентов освещали это событие. В этом же году в Воль-ан-Велен, пригороде Лиона, французы провели первые соревнования на искусственном рельефе, тем самым, положив начало новой традиции в скалолазании – проведению соревнований в закрытых помещениях.
На международном уровне французы пытались убедить Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA) в необходимости утвердить практику соревнований, которые прошли в 1988 году в виде чемпионата мира, и в 1989 – в виде первого Кубка мира в скорости и трудности. Это движение возглавлял Поль Брассет, создавший новую организацию внутри UIAA, занимающуюся подготовкой судейства и разработкой правил проведения соревнований.
В начале 90-х прошлого столетия наиболее значимые события проходили на «главных аренах» Европы, изредка перемещаясь в Японию и США. В эти годы было принято решение проводить международные соревнования только на искусственных скалодромах, чтобы исключить влияние погодных условий. В 1991 году во Франкфурте (Германия) прошёл первый Чемпионат мира. Было принято решение проводить мировое первенство каждые два года.
В 1992 году в Базеле (Швейцария) состоялся первый юношеский чемпионат мира, который собрал большое число участников, продемонстрировав, тем самым, популярность скалолазания среди молодежи. С тех пор он проводится ежегодно.
В 1997 году, с целью предоставления скалолазанию значительной автономии и обеспечения его необходимыми инструментами для дальнейшего развития, внутри UIAA была сформирована новая структура – Совет по скалолазанию (ICC).
В 1998 году была официально введена новая дисциплина – боулдеринг (серия коротких предельно сложных трасс, от английского boulder – валун). Были организованы пробные соревнования «Top Rock Challenge», которые в 1999 году трансформировались в Кубок мира.
Скалолазание продолжает развиваться, поэтому календари последних лет были богаты на соревнования. Более 40 стран мира регулярно принимают участие в соревнованиях официального календаря ICC, который включает в себя не только чемпионаты мира (в т.ч. и юношеские), континентальные чемпионаты, кубки мира, континентальные программы, но и многие другие международные соревнования высокого уровня, наряду с мероприятиями для самых маленьких (spiderkids) и любителей. Сегодня соревнования проходят по всему миру, и более 50 стран принимают в них участие.
Между тем, спортивное скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта. Возросла его общественная роль, в связи с включением в школьную программу многих стран, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными физическими возможностями. Стремительное развитие и распространение скалолазания, которое также было отмечено и в развивающихся странах, еще раз доказывают, что этот вид спорта может стать новым видом активности для людей всех возрастов всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, каким и вошло в новое тысячелетие.
Среди участников стартовал молодой Кирилл Константинович Кузьмин, ставший впоследствии легендарным горовосходителем, председателем президиума Федерации альпинизма СССР. Соревнования проходили при большом стечении зрителей.
Победителями соревнований стали: среди мужчин на первой трассе первое место занял мастер спорта по альпинизму В.Нестеров, на второй трассе – В.Костер. Среди женщин на обеих трассах первой была А. Леонтьевна – супруга И. Антоновича.
В 1947 году при участии начальника альплагеря «Молния» в Цее (Кавказ) И.И. Антоновича были подготовлены первые «Правила соревнований по скалолазанию».
Соревнования стали проводиться во многих местах, и в первую очередь – на базе альпинистских лагерей. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы. Участвовали команды инструкторов лагерей «Молния», «Наука», «Бумажник». Состав команды - 4 мужчины и 1 женщина. Помимо индивидуального лазания (подъём-спуск и траверс), в программу были включены соревнования связок, получивших название «домбайских», где все связки состязались по одной и той же подготовленной судьями трассе. В многоборье первыми стали бакинцы: среди мужчин – Е.Манучаров («Наука»), среди женщин – С.Урняш («Наука»). Победителям соревнований вручали призы – высокогорные ботинки, штормовые костюмы, рюкзаки.
Спустя год соревнования по скалолазанию уже проводились в ущелье Алыл-су (Центральный Кавказ), Цейском ущелье (Северный Кавказ), на скалах Сары-сая (Тянь-Шань), в Паргалово (Ленинградская область). Стало ясно, что соревнования по спортивному скалолазанию превратились в самостоятельное мероприятие, являющееся детищем советского альпинизма.
Двухлетний опыт проведения крупных соревнований по скалолазанию, позволил Центральной секции альпинизма Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) утвердить разработанные в 1947 году И. Антоновичем «Правила соревнований по скалолазанию», изданные Всесоюзным комитетом по физической культуре и спорту.
Осенью 1949 года на скалах Нижней Ореанды близ Ялты были проведены соревнования, которые, видимо, следует считать I официальным первенством профсоюзов по спортивному скалолазанию. Если в 1947 и 1948 годах к соревнованиям допускались только инструкторы альпинизма, то теперь в них могли участвовать альпинисты любой квалификации. Выступило 9 команд, победителями стали москвичи М. Ануфриков и А. Антонович.
С 1949 года спортивное скалолазание получает прописку на Красноярских Столбах, где еще с конца Х1Х века культивировалось лазание по монолитным скальным утесам, разбросанным среди хвойной тайги. Пестрые кушаки, использовавшиеся столбистами для страховки и помощи друг другу, сменились на альпинистскую веревку. Победителями первых соревнований на Столбах стали Ю.Юсеев и В.Гудвиль.
С 1952 года стали присваиваться судейские категории. Семинары, ежегодно проводимые Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта, были основной формой подготовки судей.
В дальнейшем, в связи со сменой профсоюзного руководства альпинизмом, наступил перерыв в проведении первенств ВС ДСО профсоюзов. Инициатива в развитии спортивного скалолазания перешла в ДСО «Медик» (впоследствии – «Труд»). На каждом первенстве общества проводились эксперименты: индивидуальное лазание с ориентированием, парная гонка и т.д.
Соревнования по скалолазанию проводились также в Грузии, Караганде, Усть-Каменогорске, Целинограде и Чимкенте.
С начала 50-х годов проводят свои соревнования ленинградцы, свердловчане, красноярцы.
Тренировки и соревнования по скалолазанию проводились не только на естественных скалах, но и на различных объектах – стенах заброшенных зданий и сооружений. Так, в Москве большую популярность в качестве скалодрома приобрели развалины Царицынского дворца, особенно каменная 12-метровая башня. Горьковчане освоили стены своего Кремля.
В 1955 году вышла книга И.Антоновича «Соревнования по скалолазанию».
После этих первых соревнований наступил 10-летний перерыв в проведении чемпионатов СССР. Профсоюзы вновь перехватили инициативу и с 1956 года возобновили свои первенства. Очередное, V первенство, проходило в окрестностях Ялты, на Никитских скалах. Победу одержал Л. Гладков – представитель красноярских столбистов молодого поколения.
С 1959 года на скальном небосводе засияла звезда легендарного «тигра скал», заслуженного мастера спорта по альпинизму из горной Сванетии Михаила Хергиани. Михаил неоднократно становился чемпионом крупнейших соревнований. Титул «тигра скал» ему присвоили в Англии, где он поразил местных альпинистов умением быстро лазать по сложным скалам. К величайшему сожалению, Михаил погиб летом 1969 года в итальянских Доломитах от камнепада...
Наметившаяся тенденция, когда в соревнованиях все чаще стали побеждать спортсмены, не имеющие альпинистского опыта, привела к тому, что в целях недопущения отрыва скалолазания от альпинизма, И. Антонович разработал программу соревнований, максимально приспособленную к условиям альпинистских восхождений, а именно: значительный удельный вес соревнований связок с применением технических средств, система многочисленных штрафов за технику лазания и работу с веревкой, спуск по верёвке и т.д. Новый подход был опробован на первенстве ДСО «Медик» в 1961 году на скалах Уч-Кош в Крыму. В связках победили москвичи-альпинисты, мастера спорта В. Онищенко и Ю. Коротков.
Вслед за «Медиком» («Трудом») в 1963-1964 годах соревнования по скалолазанию проводят «Локомотив», «Буревестник» и другие спортивные общества.
С учетом новых веяний в развитии скалолазания как вида спортивно-технической подготовки альпинистов в 1962 году на Крестовой скале было проведено VII первенство ВС ДСО профсоюзов. Особенностью соревнований явилось значительное усложнение трасс соревнований. В индивидуальном лазании первое место среди мужчин завоевал М. Хергиани, вторым был ленинградец Ю. Черносливин, третьим – Г. Монаков из Свердловска. Среди женщин первой была В. Стеблова из Ленинграда.
С 1964 года и по настоящее время на Красноярских Столбах ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – столбиста и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (Коммунизма) высотой 7495 метров (Памир). Успех дальнейшего развития спортивного скалолазания в Красноярске во многом принадлежит Владимиру Григорьевичу Путинцеву, который в 1983 году, в год 50-летия покорения высочайшей вершины страны, в 66-летнем возрасте взошел на вершину пика Коммунизма по маршруту Евгения Абалакова.
С 1965 года возобновились чемпионаты СССР. Второй в истории чемпионат Союза по скалолазанию состоялся в октябре на Крестовой скале. В соревнованиях участвовали 120 спортсменов из 20 команд городов и республик. Был учреждён Кубок Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту. Победу в командном зачете и Кубок завоевала команда Грузии, на втором месте – команда Казахстана, на третьем – Москвы. Чемпионом страны в индивидуальном лазании стал М. Хергиани. Лучшее время на трассе показал алмаатинец О. Космачёв, но он получил штрафные баллы по технике и оказался на третьем месте. Серебряная медаль досталась красноярцу А. Путинцеву. О. Космачёв отыгрался в соревнованиях парных гонок, победив в этом виде программы. Среди женщин вне конкуренции оказалась М. Спицина из Алма-Аты.
«Крестовая гора», на которой проходили первые всесоюзные
соревнования по скалолазанию (17-21 октября 1965 года).
На снимке момент первого старта
Рита Спицина, шофёр Алма-Атинской автобазы №13,
завоевала золотую медаль и звание чемпионки СССР.
К этой победе её подготовил чемпион СССР по альпинизму Олег Космачёв
Рита Спицина после блестящего финиша на руках,
восхищенных её успехом и мастерством, друзей и зрителей
Михаил Хергиани, студент Тбилисского института физкультуры,
чемпион СССР по скалолазанию 1965 года, награждался
за лучшее альпинистское восхождение в 1955, 1956, 1964, 1965 годах
На дистанции парных гонок Михаил Хергиани
и ... тот, кому «повезло» бежать с Мишей
На дистанции парных гонок ленинградец Ю. Черносливин
и алма-атинец Олег Космачёв
На пьедестале почёта призёры второго чемпионата СССР по спортивному
скалолазанию 1965 года (слева направо): чемпион СССР по скалолазанию
Михаил Хергиани – золотая медаль; красноярец Александр Путинцев,
награжденный серебряной медалью; чемпион СССР в парной гонке
Олег Космачев, награжденный бронзовой медалью.
Эти награды они получили в индивидуальном лазании
(Фото и комментарии К. Невзорова, откорректированные М. Левиным, судьёй чемпионата СССР 1965 года)
Большую организационную работу по возобновлению чемпионатов СССР и по развитию спортивного скалолазания по линии Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР провели в эти годы председатель Федерации альпинизма СССР А.М. Боровиков и ответственный секретарь федерации М.И. Ануфриков. Именно благодаря их усилиям с 1965 по 1991 год регулярно проводились чемпионаты страны.
В 1966 г. в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК) были включены нормативы III, II и I разрядов по скалолазанию, что послужило мощным толчком к его развитию. Значительно возросло количество массовых соревнований скалолазов, особенно в Красноярске, Ленинграде, Свердловске, Алма-Ате, Харькове, Ташкенте, Тбилиси и других центрах спортивного скалолазания.
Осенью 1966 года в Ялте на Крестовой скале состоялось IX первенство ВС ДСО профсоюзов. Командную победу праздновали спартаковцы. В личном зачете первенствовали М. Хергиани и ленинградка Л. Кораблина. Соревнования на Крестовой скале, удачно расположенной вблизи Ялты, окруженной здравницами, собирали до 3500 зрителей.
1967-1976 годы
Третий чемпионат СССР 1967 года, проходивший в Ялте, можно считать переломной вехой в истории скалолазания. Спортивное скалолазание отметило свой 20-летний юбилей. Ни одни соревнования ранее не собирали столько настоящих и будущих звезд скалолазания и альпинизма. С известными М. Хергиани, О. Космачевым, М. Спицыной, Л. и Б. Кораблиными, В. Онищенко достойно соперничали ленинградцы В. Маркелов и В. Веселова (Выдрик), красноярцы А. Губанов и Н. Молтянский, свердловчане Л. Лапшин, Т. Петрова (Самойлина), М. Самойлин, А. Лебедихин, С. Ефимов. Абсолютным чемпионом в скальном многоборье стал 19-летний столбист А. Губанов. Переходящий Кубок в командном зачете выиграли красноярцы – принесли свои плоды многолетние усилия В.Путинцева по воспитанию молодежи. В индивидуальном лазании победили М. Хергиани и М. Спицина, выступавшая за команду Красноярска, в парной гонке – она и В. Маркелов. В программу чемпионата СССР впервые были включены крымские связки – новый вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы. Эти состязания проходили на Красном камне. Победила связка харьковчан В. Антипов и В.Овчаренко, поднявшаяся выше, имевшая минимум штрафных баллов за технику и отклонение от намеченного пути.
Наступил период бурного развития скалолазания в спортивных обществах профсоюзов. Соревнования проводят «Буревестник», «Спартак», «Труд», «Зенит», ЦС ФИС, «Локомотив», «Водник», республиканские спортивные общества и многие другие организации.
В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством И. Антоновича.
В июле 1968 года в Чехословакии (Седмигорки) по линии UIAA состоялся первый международный 7-дневный сбор молодых альпинистов-скалолазов. От СССР в нем участвовали москвичи В. Надбах-Киедеса и Ю. Скурлатов.
X первенство ВС ДСО профсоюзов 1968 года впервые приносит победу молодой команде «Буревестника», в составе которой В. Маркелов впервые выигрывает индивидуальное лазание на Крестовой скале у М. Хергиани. В соревнованиях женщин победила ленинградка В. Выдрик (Веселова). Она же выиграла связку вместе с Т. Петровой из Свердловска. Серебряная медаль досталась студентам из Свердловска А. Лебедихину и М. Самойлину. Они чуть уступили опытным В. Онищенко и Г. Монакову из «Труда».
Весной 1969 года Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК) были введены высшие разряды по скалолазанию – Кандидат в мастера спорта и Мастер спорта.
В четвёртом чемпионате СССР 1969 года приняли участие 20 команд из 16 городов и республик страны. Парные гонки проводились на Крестовой скале. Их выиграли В. Маркелов и Т. Самойлина. Индивидуальное лазание проходило на новой скале, названной именем Хергиани. Победу одержали В. Маркелов и В. Выдрик. В командной борьбе победила сборная Ленинграда. В лидеры советского скалолазания выходит ленинградская школа – воспитанники В.Г. Старицкого Первыми мастерами спорта по скалолазанию стали спортсмены города на Неве В. Выдрик, Г. Гаврилов, В. Маркелов, грузины Л. Гурчиани и И. Гелдиашвили, свердловчанка Г. Расторгуева (все из общества «Буревестник»), красноярцы А. Губанов и Н. Молтянский (оба из «Водника»), москвич В. Онищенко («Труд»).
В мае 1971 года было проведено XI первенство ВС ДСО профсоюзов. Соревнования, в которых приняли участие 15 команд из 12 спортивных обществ, проходили в Ялте на Крестовой скале и скале Хергиани. Командную победу одержали скалолазы «Водника». В индивидуальном лазании победили В. Маркелов и Т. Самойлина из «Буревестника». Они же выиграли многоборье. В парной гонке первыми были А. Губанов (Водник) и Ф. Игитова (Локотив, Киров).
В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с В. Шатаевым была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец А. Губанов на глазах у многочисленных очевидцев, поднявшись без страховки по сложнейшей стене, спас жертву несчастного случая, швейцарскую альпинистку. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых А. Губанов спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.
На V чемпионат СССР 1971 года, проходивший в Ялте, были приглашены иностранные альпинисты: представители Австрии, Венгрии, Испании, Италии, Монголии, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии. Звание чемпионов в индивидуальном лазании и парной гонке завоевали В. Маркелов и Н. Новикова из Ленинграда. Скалолазы города на Неве вновь стали обладателями командного Кубка. Мнение иностранных наблюдателей о прошедших соревнованиях в целом было положительным. Так австрийцы в журнале «Сайенс-пресс» писали: «Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других странах», и что «…интернационализация спортивного скалолазания не будет задерживаться».
В 1971 году на скале Алим под Ялтой был проведен первый чемпионат Москвы по скалолазанию на естественных скалах (до того московские соревнования проводились на искусственных сооружениях). Абсолютным чемпионом стал Ю. Машков, парную гонку выиграл В. Коломыцев, а индивидуальное лазание – В. Онищенко. Чемпионкой среди женщин стала С. Машкова. Все последующие чемпионаты Москвы проводились в Крыму.
Очередное, XII первенство ВС ДСО профсоюзов 1972 года был проведен на скале Хергиани. В индивидуальном лазании победу одержал А. Губанов. В. Маркелов был первым в соревнованиях парных гонок, а среди женщин победителями стали Г. Краснополева (Гуторина) из Красноярска и ленинградка В. Носова (Ферапонтова). В командной борьбе красноярский «Водник» снова был вне конкуренции.
В 1972 году в Уральском политехническом институте был оборудован первый в стране специализированный зал. В нем был установлен комплекс деревянных щитов с зацепами различной формы, величины и шероховатости, позволивший совершенствовать многочисленные приемы лазания круглый год.
На VI чемпионате СССР 1973 года больших успехов вновь добиваются скалолазы из Красноярска, завоевавшие командный Кубок. Бронзовый призер чемпионата 1971 года А. Демин на этот раз выиграл все виды программы. Ему был вручен приз Хергиани. Звание чемпионки в скальном многоборье среди женщин завоевала ленинградка О. Маркелова, а в индивидуальном лазании, ее землячка – Н. Новикова.
Ход чемпионата освещала группа центрального телевидения во главе с известным спортивным комментатором Г.Сурковым. В соревнованиях вновь приняли участие зарубежные спортсмены из Венгрии, ГДР, Нидерландов, Польши, США, Чехословакии и Японии. Мнение представителей США: «Чтобы лазать быстро, надо лазать технично». Иначе говоря, скоростное лазание требует высочайшего уровня технической подготовленности. (Примеч. А.Пиратинского).
В 1973 году Федерация альпинизма СССР (ФА СССР) провела в Крыму международный молодежный сбор по спортивному скалолазанию по плану UIAA с участием альпинистов-скалолазов из 12 стран Европы, Азии и Америки.
С 1973 года чемпионаты по спортивному скалолазанию проводятся в Чехословакии, Польше, Болгарии и ряде других восточно-европейских стран.
В целях пропаганды спортивного скалолазания и обмена опытом представители ФА СССР неоднократно выступали в органах UIAA с предложениями по его международному развитию. В бюллетенях UIAA № 34 за 1969 год, № 47 за 1971 г. и № 52 за 1972 год в статьях И.И. Антоновича на французском и немецком языках было рассказано об организации и проведении соревнований по скалолазанию в СССР. В 1972-1974 годах с докладами о спортивном скалолазании на Генеральной Ассамблее и на Исполкоме UIAA выступал М.А. Ануфриков.
В 1973 году по инициативе С.Д. Кузьменко при поддержке председателя секции альпинизма при ВС ДСО профсоюзов М.А. Грешнева был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Т. Зубкову, М. Левина, А. Пиратинского, В. Путинцева, В. Старицкого, П. Славинского, М. Супоницкого.
Огромную работу вели в эти годы энтузиасты скалолазания. Неоценим вклад лучших судей Р. Арутюняна, С. Архипова, С. Баскина, И. Галибузова, Н. Зайкова, Н. Захарова, Е. Ильинского, Н. Канкавы, К. Клецко, В. Козлова, Л. Кораблиной, Б. Кораблина, Н. Крайнова, Г. Кузьминой, Е. Муравьёва, А. Пака, Г. Полевого, В. Полевого, В. Попова, С. Пруссакова, Б. Романова, Б. Рукодельникова, Е. Мильчаковой, Н. Семенова, Ю. Скурлатова, И. Слесова, В. Смирнова, Ю. Смирнова, А. Смышляевой, В. Солонникова, В. Степанова, Л. Степашкиной, В. Тура, Е. Тура, Ю. Черняева, И. Хайкина, А. Хороших, А. Шабанова, И. Шарабуры, С. Шиндина и многих других
XIII первенство ВС ДСО профсоюзов 1974 года проводилось на скалах в окрестностях Судака (Крым). Победителем на всех трех трассах индивидуального лазания стал А. Демин. Среди женщин первыми были Н. Новикова, В. Выдрик и Ю. Крупенина. Командное золото досталось «Воднику».
Весной 1974 года на скалах Чехословакии в Маннинском ущелье встретились скалолазы Чехословакии, Польши, Венгрии и СССР. Осенью того же года советские скалолазы вместе со спортсменами Чехословакии и ГДР участвовали в чемпионате Польши на скалах, расположенных неподалеку от Кракова.
В 1975 году VII чемпионат СССР был проведён на Красноярских Столбах. А. Демин выиграл индивидуальное лазание, парную гонку и многоборье. У женщин золотые медали достались соответветственно Н. Новиковой, Ю. Крупениной (Красноярск) и В. Выдрик. В командном зачете победили хозяева.
На XIV первенстве ВС ДСО профсоюзов 1976 года в Судаке победителем на двух трассах индивидуального лазания стал А. Губанов, однако в финале его опередил крымчанин Г. Василенко. У женщин на всех трех трассах победила В. Ферапонтова (Красноярск), командный Кубок завоевали скалолазы «Водника».
Международное признание
1977-1986 годы
В 1976 году (октябрь) состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР в Гаграх в ущелье Юпшара. Кроме советских скалолазов в соревнованиях приняли участие альпинисты из Австрии, ГДР, Польши, Румынии, Франции, ФРГ и Японии. Индивидуальное лазание выиграл А. Демин, многоборье – В.Маркелов. Кроме хозяев неплохо выступили спортсмены Польши и ФРГ. Известный французский альпинист Робер Параго так оценил уровень советских спортсменов: «Советские скалолазы обладают фантастической виртуозностью, скорость их лазания по отвесным и нависающим скалам производит потрясающее впечатление». А вот как отозвался о соревнованиях известный немецкий альпинист Отто Видеман в интервью болгарской газете «Эхо»: «Я прошел почти все большие стены Швейцарских и Французских Альп, на Аляске взошел на Мак-Кинли, с Р. Месснером совершал восхождения в Гималаях, я был на Памире и на Кавказе, но самое большое впечатление осталось у меня от участия в соревнованиях по скалолазанию, где я занял шестое место, уступив только русским альпинистам. Я бы охарактеризовал этот вид спорта как нечто фантастичное, требующее неимоверно высокой подготовки альпиниста».
В 1977 году на VIII чемпионате СССР в Ялте командой победили красноярцы, золотые медали в многоборье получили Т. Самойлина и В. Маркелов. В индивидуальном лазании – Т.Стекольщикова (Красноярск) и М. Туркевич(Донецк). Он и Н. Новикова выиграли парную гонку. В. Балезин и В. Першин ездили на соревнования в ЧССР и заняли соответственно 1 и 2 места.
В 1978 году команда «Буревестника» выиграла XV первенство ВС ДСО профсоюзов и больше ни разу не уступила первенства. Абсолютными чемпионами стали Г. Стуколова (Буревестник, Свердловск) и Г. Василенко (Авангард, Симферополь).
В октябре в Ялте были проведены вторые международные соревнования. Участвовали команды ГДР, Польши, СССР, Украины, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Югославии и Японии. В индивидуальном лазании и в многоборье первым был красноярец В. Балезин. Командное первенство завоевали спортсмены Украины, второе – сборная СССР, третье – Чехословакии.
В 1979 году IX чемпионат СССР был проведен на скале «Кошка» в Симеизе. В командном зачете победили скалолазы Украины. Многоборье выиграли ленинградка А.Пахомова и В.Балезин. Он и Ф. Жирнова (она же победила в парной гонке) были первыми на очень трудных – крутых и длинных трассах индивидуального лазания. Парную гонку среди мужчин выиграл Р. Руйга из Красноярска.
В 1980 году XVI первенство ВС ДСО профсоюзов проходило в Бжни (Армения). Командный Кубок – у спортсменов из «Буревестника». Победу в многоборье одержали Е. Белова (Спартак, Ленинград) и Л. Лапшин (Буревестник, Свердловск).
В октябре в Ялте состоялись третьи международные соревнования. Участвовали спортсмены из ГДР, Польши, Румынии, СССР, ФРГ, ЧССР, Швейцарии и Японии. Японцы заняли 3-е место, пропустив вперед только команды СССР и ЧССР. В личном зачете победили С. Калошин и В. Балезин. В. Балезин стал абсолютным чемпионом, а вот третье место в многоборье занял С. Гледура из ЧССР. Для специалистов стало ясно - иностранные спортсмены смогут оказать серьезную конкуренцию уже в ближайшем будущем.
Впервые за долгие годы И.Антонович оставил пост председателя скального комитета ФА СССР. Новым председателем стал Н. Крайнов, бывший до этого председателем коллегии судей.
В 1981 году Х чемпионат СССР состоялся в живописном ущелье близ Ехегнадзора (Армения). Командный приз снова выиграли украинские спортсмены. Во всех видах программы у мужчин победил С. Калошин из Севастополя. У женщин многоборье и парную гонку выиграла Ф. Жирнова, индивидуальное лазание – Т. Самойлина.
Весной 1982 года в Судаке ВС ДСО профсоюзов организовал первую всесоюзную школу тренеров. Ее возглавили самые опытные тренеры и сильнейшие спортсмены. Руководитель – старший тренер сборных команд России и «Буревестника» А. Пиратинский, старший тренер – старший тренер сборных команд СССР и «Водника» В. Путинцев, специалист по дозированию физических нагрузок, кандидат педагогических наук А. Романов, многократные чемпионы и призеры всесоюзных соревнований А. Демин и А. Федоров, конструктор специального снаряжения В. Козлов.
В сентябре 1982 года в Ялте состоялись четвертые соревнования, положившие начало новому этапу развития международного скалолазания. Кроме традиционно участвовавших в таких соревнованиях скалолазов Болгарии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, ФРГ, ЧССР, Швейцарии и Японии, в Крым прибыла большая делегация французов во главе с представителем Министерства молодежи и спорта Франции Ивом Балю и президентом Федерации альпинизма Франции Бенуа Ренаром. Среди участников сборной команды Франции находился выдающийся скалолаз Патрик Эдланже.
Французские скалолазы свободно проходили трудные трассы, но еще не были готовы к лазанию на время.
В октябре в окрестностях Судака на скале «Носорог» проводилось XVII первенство профсоюзов. Снова победил «Буревестник». Абсолютными чемпионами стали красноярцы И. Бакалейникова из Буревестника и Р. Галикбаров из Водника. На этих соревнованиях впервые был использован электронный хронометраж.
В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.
В 1983 году в Красноярске был проведен первый чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали В. Балезин и свердловчанка Ф. Шайгарданова.
В мае 1983 года президент UIAA П. Боссю получил возможность лично ознакомиться в Крыму с практикой проведения соревнований по спортивному скалолазанию. Во время его визита в Ялту в рамках чемпионата Украины на скале Кошка в Симеизе были проведены соревнования в индивидуальном лазании. В интервью газете «Советский спорт» П.Боссю дал положительную оценку спортивному скалолазанию.
В мае же 1983 года Федерация альпинизма Франции организовала международный сбор скалолазов. Приехали скалолазы из 15 стран. Советский Союз был представлен большой делегацией во главе с ответственным секретарем ФА СССР Ю. Емельяненко. В составе делегации – А. Демин, восходители на Эверест альпинисты-скалолазы С. Бершов и М. Туркевич, а также Ю. Скурлатов и Е. Тур. В течение двух недель скалолазы имели возможность лазать совместно в наиболее популярных скальных районах Франции – Фонтенбло, Вердон, Клеменси. В конце слёта были проведены показательные соревнования на скорость по советским правилам. Они имели неожиданный для организаторов праздника большой успех у зрителей.
XI чемпионат СССР проходил осенью 1983 года в Казахстане на скалах Иссыка.
Соревновались команды спортивных обществ. Выиграл «Спартак». Среди мужчин отличился ленинградец М. Мигуньков из «Труда», выиграв все виды. Среди женщин абсолютной чемпионкой стала вчерашняя алмаатинка Н. Космачёва из «Буревестника» – дочь известного альпиниста и скалолаза Олега Космачёва, недавно поступившая в МГУ.
В феврале 1984 года в Кисловодске был проведен второй чемпионат России.
В мае в Ялте состоялось последнее XVIII первенство ВС ДСО профсоюзов. Командный Кубок навеки остался у скалолазов «Буревестника». Абсолютными чемпионами стали Ф. Жирнова и В. Балезин.
В сентябре 1984 года в Крыму (Симеиз) был проведен открытый чемпионат СССР с участием зарубежных команд. Приехали спортсмены из соцстран, а также команды ФРГ и Франции. Длинная трасса индивидуального лазания была проложена на «Крыле лебедя». Победу здесь одержал А. Чертов из Калининграда. В многоборье золото досталось В. Балезину и Ф. Жирновой. В командном зачете первенствовали россияне.
В ноябре 1984 года состоялось первое юношеское первенство ВС ДСО профсоюзов.
За 15 лет, с 1969 по 1984 год, нормы МС выполнили 116 человек.
С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях I, II класса.
В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России. В разных видах программы, в том числе и в лазании на трудность по коротким суперсложным трассам (соревнования типа современного «боулдеринга»), обладателями Кубка стали красноярцы В. Балезин, Р. Галиакбаров, Л. Захарова, свердловчанки Н. Баженова и И. Кодина, а также С. Калошин из Севастополя.
В 1985 году в Бардонекки (Италия) состоялись первые международные коммерческие соревнования в лазании на трудность.
В 1985 году, с момента прихода к руководству UIAA Карло Сганцини (Carlo Sganzini, Швейцария) наметились реальные сдвиги в отношении международного скалолазания по линии UIAA. На Генеральной Ассамблее UIAA в Венеции (сентябрь, 1985 года) по настоянию Президента ФА СССР Эдуарда Мысловского (советского первовосходителя на Эверест) и при поддержке К. Сганцини было принято решение придать международным соревнованиям по скалолазанию 1986-го года в Крыму статус неофициального Кубка Европы и направить на эти соревнования наблюдателя от UIAA, президента Комиссии по альпинизму Густава Хардера из ФРГ.
С 5 по 15 октября 1985 года в Ялте в рамках XIII чемпионата СССР проходил и первый юношеский чемпионат СССР. В комплексном зачете победу одержали скалолазы «Спартака». Среди взрослых победителями в многоборье стали Н. Космачева и А. Чертов, среди молодежи – С. Сабода и А. Тетерюк.
В первом Кубке Европы, состоявшемся в сентябре 1986 года близ Ялты на скалах Симеиза, приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. После окончания соревнований спортсмены подписали коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости развития спортивного скалолазания по линии UIAA. Обладателями Кубка Европы в многоборье стали красноярцы В. Балезин и Н. Вершинина (во всех номинациях). На короткой трассе первенствовал А. Чертов, вторым был В. Балезин.
В октябре 1986 года в Гаграх проводился XIV чемпионат СССР. Командную победу одержали спортсмены РФ. Абсолютными чемпионами стали А. Чертов и Ф. Жирнова.
С 1986 года в Правила соревнований по скалолазанию введен новый вид соревнований на трудность – супертрассы.
1987-1990 годы
1987 год. Создана Комиссия UIAA по спортивному скалолазанию.
В марте на скалах близ Кисловодска состоялся III открытый Кубок России с участием спортсменов Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии. Его обладателями стали И. Кодина (Свердловск) и Б. Князев (Свердловск), победившие в многоборье. Там же впервые состоялись выборы старшего тренера сборной команды России. Им стал заслуженный тренер СССР В. Путинцев из Красноярска.
Пятый чемпионат России проходил в апреле на скалах в окрестностях города Орджоникидзе. Абсолютными чемпионами стали И. Кодина и А. Чертов.
Первые соревнования на Кубок СССР проходили на скалах Судака. Кубок в многоборье у женщин выиграла И. Кодина, у мужчин – В. Балезин.
В издательстве «Физкультура и спорт» вышла книга А.Е. Пиратинского «Подготовка скалолаза» – единственное до сих пор пособие на русском языке для тренеров и спортсменов, ведущих практические занятия на естественных скалах и тренажерах.
В апреле в Сеговии (Испания) состоялось заседание Исполкома UIAA (Бюллетень N 119), где было принято решение о создании Подкомиссии по скалолазанию под руководством Г. Хардера с целью выработки единых международных правил соревнований. Проект был подготовлен Комитетом скалолазания ФА СССР.
Историческое заседание Подкомиссии UIAA по скалолазанию состоялось 18-20 сентября 1987 года в местечке Шален (Франция). Участвовали представители Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Голландии, Испании, Италии, Польши, СССР, США, Франции, ФРГ, Швейцарии, Югославии, Японии. Интересы ФА СССР на этом заседании, как и в Сеговии, представлял председатель Комитета скалолазания – Ю.Скурлатов. В результате дискуссии в программу официальных международных соревнований были включены только индивидуальные виды: лазание на трудность и скорость. Соревнования могли проводиться на естественных скалах и искусственных стенах, длинных трассах и на серии коротких (боулдеринг), на знакомых и незнакомых трассах, с нижней и верхней страховкой. Были приняты единые Правила проведения международных соревнований.
Кроме того, было предложено создать Международной комитет по организации соревнований (CICE) в составе представителей Франции, СССР, Испании, Италии и Болгарии.
В октябре того же года решением Генеральной Ассамблеи UIAA, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СICE).
В ноябре в Гренобле (Франция) в ледовом Олимпийском Дворце спорта состоялся неофициальный (показательный) чемпионат мира. Он проходил по Правилам, принятым в Шалене. Лучшими в нашей команде стали И. Смирнова, 8 место в лазании на трудность, и М.Вершинин, который попал в четвертьфинал на скорость.
В те же дни в Гренобле состоялось учредительное заседание новой Комиссии по скалолазанию UIAA: первым президентом СЕС был избран Д. Лемон (Франция), вице-президентом Ю. Скурлатов (СССР). Президентом СICE стал П. Брассе (Франция). В состав CICE вошел тренер Госкомспорта СССР по альпинизму А. Зыбин.
1988 год. Первые официальные международные соревнования.
В июле в Шамони (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей и организованы национальные детско-юношеские соревнования по скалолазанию по трем возрастным группам, во время которых апробировались международные Правила. Отборочные соревнования на трудность и скорость (парные гонки) проводились на естественных скалах, финалы – на искусственной стене, сооруженной в центре города.
Первые соревнования в ранге этапа Кубка мира были проведены в августе в Сноуберде (США).
В сентябре в рамках Кубка прошли соревнования в Ла Риба Монблан (Испания) и «Гран При» в Ниме (Франция). Заключительный этап Кубка мира состоялся 5-13 октября в Ялте с участием 100 спортсменов из 13 стран. Присутствовали Э.Филлипини, Ф.Майор, П.Брассе. Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Ю. Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.
В дни проведения соревнований в Ялте состоялось заседание СЕС/CICE, на котором были подведены итоги года, обсужден календарь соревнований на 1989 год и принята рейтинговая система квалификации спортсменов.
В марте на скалах Кисловодска прошел открытый международный IV Кубок России с участием спортсменов Болгарии, ГДР, Польши и Чехословакии. Его обладателями в многоборье стали С. Лихова из Ленинграда и А. Чертов.
На XVI чемпионате СССР в Ялте (сентябрь) золотые медали в многоборье получили киевлянка М. Сулимовская и С. Рахметов из Алма-Аты.
Осенью на 50-й Генеральной Ассамблее UIAA (Banff) утверждены первые Правила международных соревнований по скалолазанию (Бюллетень N 125 за 1988 год).
1989 год. Первый мировой рейтинг скалолазов.
В мае на скалах близ Ялты и Алушты М. Вершинин и И. Бакалейникова стали абсолютными чемпионами CCCP.
В сентябре в окрестностях Чимгана (Узбекистан) обладателями III Кубка СССР в многоборье стали Е. Овчинников из Красноярска и Ф. Жирнова, которая выиграла все виды программы.
Кубок мира 1989 года – 7 этапов.
- Лидс (Англия).
- Ла Риба (Испания).
- Бардонекки (Италия).
- Сноуберд (США).
- Тырново (Болгария).
- Ялта (СССР).
- Лион (Франция). А. Чертов и Н. Космачева заняли 2-е места в лазании на скорость
За спортивные достижения 1989 года А. Чертов был награжден серебряной медалью UIAA.
Соревнования в Ялте стали последним в истории международного скалолазания этапом Кубка мира на естественных скалах.
В октябре на заседании CEC/CICE в Сплите (Югославия) было принято решение о проведении, начиная с 1990 года, соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы только на искусственных стенах. Применение искусственных трасс позволяет проводить соревнования в залах с большим количеством зрителей, независимо от погоды и времени суток, а также обеспечить полную новизну трасс для всех участников. Значительно улучшаются условия для подготовки спортсменов к старту, облегчается организация судейства и доступ средств массовой информации. Сейчас мощной базой – скалодромами международного уровня обладают Москва и Екатеринбург, имеются искусственные стены для проведения всероссийских соревнований в Красноярске, Воронеже, С.Петербурге и Калининграде. Неплохие комплексы в Н.Новгороде, Казани, Н.Тагиле, Уфе и Мурманской области.
1990 год. Кубки России и СССР на искусственных стенах.
Шестой Кубок России (и первый в закрытых помещениях), который был проведён в феврале в Казани, стал поворотным этапом к переходу соревнований по скалолазанию в нашей стране под крышу. Стена в спортзале Казанского университета была построена из естественного камня. С. Рахметов выиграл лазание на трудность и скорость, у женщин победили красноярки – И. Бакалейникова в трудности, Л. Захарова – в скорости.
В апреле на скалах Бахчисарая абсолютными чемпионами CCCР стали В. Черешнева и П. Самойлин.
В сентябре на искусственных трассах спорткомплекса МВТУ Кубок СССР командой выиграли россияне, многоборье – Венера и Олег Черешневы.
На Генеральной Ассамблее UIАА в сентябре в Керкраде (Голландия), в члены UIАА в качестве наблюдателя принята Международная Ассоциация спортивного скалолазания (ASCI), образованная на коммерческой основе. Это решение открыло путь к включению в мировой рейтинг коммерческих соревнований (Rock Master), которые стали проводиться по Правилам UIАА.
В декабре 1990 года в Гонконге состоялась первая Азиатская конференция по спортивному скалолазанию.
1991-1997 годы
1991 год. Первый чемпионат мира.
Весной Кубок России был проведен в Казанском университете. Основным отличием его от прошлого года явилась искусственная стена, собранная из модулей размером 1х1 м, сделанных в Одессе. Это были первые отечественные пластиковые щиты.
IX чемпионат России состоялся летом в Красноярске. Он проходил на искусственных стенах спортклуба «Энергия» и Красноярского политехнического института. Здесь же в августе на учебно-тренировочном сборе был окончательно определен состав сборной страны для участия в первом чемпионате мира.
Пятый и последний Кубок СССР прошёл осенью в Бахчисарае. В командном зачете победила сборная России. Многоборье и лазание на трудность выиграл Е. Овчинников (Красноярск), парную гонку – М. Вершинин. У женщин абсолютной чемпионкой стала Н. Баженова (Екатеринбург), трудность выиграла Н. Вершинина, парную гонку – М. Темникова из Ялты.
Первый чемпионат мира состоялся в октябре во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). В соревнованиях на скорость бронзовые медали достались В. Черешневой и К. Рахметову. Сборная СССР прекрасно выступила в соревнованиях на трудность: 4. П. Самойлин (Свердловск), 5. Е. Овчинников (Красноярск), 7. В. Журкин (Ленинград), 11. С. Рахметов, 19. Ю. Лисовой.
Кубок мира – 6 этапов.
- Вена (Австрия). Впервые в лазании на трудность советским спортсменом была завоевана бронзовая медаль (Е. Овчинников).
- Инсбрук (Австрия). Первая в истории наша победа: С. Рахметов занял 1-е место в лазании на трудность.
- Токио (Япония).
- Нюрнберг (ФРГ).
- Заключительный этап был проведен в Бирмингеме (Англия) в самом большом в Европе спортзале (National Indoor Arenа).
1992 год. Первые чемпионаты Европы, Азии и юношеский чемпионат мира.
В Базеле (Швейцария) в марте был проведен первый юношеский чемпионат мира. Соревновались в лазании на трудность. Российские спортсмены завоевали 2 золотые медали – П. Самойлин (Екатеринбург) и О. Бибик (Красноярск), 2 бронзовые – Н. Пашенных (Красноярск) и М. Пиратинская (Екатеринбург).
В марте на новой стене спорткомплекса Нижегородского состоялся Х чемпионат России. В лазании на трудность победили М. Кленова (С.Петербург) и П. Самойлин. Скорость выиграли В. Черешнева и К. Рахметов.
В апреле там же был проведен первый и последний чемпионат СНГ. Трудность выиграли Е. Овчинникова и П. Самойлин, скорость – Е.Шумилова и Е. Кривошейцев.
В июне образована независимая Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Хороших Александр Николаевич. Вице-президенты: главный тренер – А. Пиратинский, председатель коллегии судей – Ю. Смирнов, техническая политика и маркетинг – А. Каячев.
В сентябре во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоялся первый чемпионат Европы. В лазании на скорость победила Е. Овчинникова, Ю. Иноземцева получила серебряную медаль. В трудности лучшие результаты в нашей команде показали В. Черешнева – 5 место и П. Самойлин – 9-е.
В декабре в Сеуле был проведён первый чемпионат Азии.
Кубок мира – 6 этапов.
- Цюрих (Швейцария).
- Кобе (Япония).
- Нюрнберг (Германия). Скорость: 1.Ю.Иноземцева. 2. М. Кленова. 4. Е. Овчинникова.
- Сан-Пёльтен (Австрия). 8. Ю. Иноземцева. 2. П. Самойлин.
- Лаваль (Франция). Трудность: 6. П. Самойлин. Скорость: 4. М. Кленова, 5. Ю. Иноземцева.
- Бирмингем (Великобритания).
1993 год. Первые чемпионы мира. Новые искусственные стены в России.
Второй чемпионат мира состоялся в Инсбруке 29 апреля – 2 мая. В лазании на скорость золотые медали у красноярцев О. Бибик и В. Нецветаева – первых в России чемпионов мира по скалолазанию.
В трудности лучшими из наших стали: женщины – 5. Ю. Иноземцева, 6. Е. Овчинникова, 11. В. Черешнева. Мужчины – 8. П. Самойлин, 9. Е. Овчинников.
После чемпионата мира в Инсбруке 3-5 мая состоялось заседание СЕС/СIСЕ. Президентом СЕС стал И. Пилиц (Хорватия), президентом СIСЕ – А. Делафильд (Англия).
Кубок мира – 7 этапов.
- Франкфурт (Германия). Скорость: 1. В.Нецветаев. 2. С. Сюткина. 3. М. Кленова.
- Цюрих (Швейцария).
- Тулон (Франция).
- Албена (Болгария). Скорость выиграли О. Бибик и В. Нецветаев.
- Нюрнберг (Германия).
- Бирмингем (Великобритания).
- Лаваль (Франция).
Результаты лучших российских спортсменов по итогам года: 3. Е. Овчинникова (высшее достижение в России). 11. Ю. Иноземцева.13. О. Бибик. 10. П. Самойлин.
В этом году проведены два чемпионата России: один на скалах летом (Хийтола, Карелия) и осенью в Москве на новой искусственной стене во Дворце детского спорта.
Осенний Кубок России состоялся в Калининграде, на новом искусственном комплексе.
1994 год. Первый Кубок мира в России.
Кубок мира – 4 этапа.
- Филлах (Австрия). 3. Е. Овчинникова.
- Москва (Россия). Россия впервые приняла этап Кубка мира на новом скалодроме мирового уровня во Дворце детского спорта. Трудность: 2. Е. Овчинникова – это высшее достижение российских спортсменок на этапах Кубка мира; 4. Ю. Иноземцева (С.Петербург). Скорость: 1. Е. Овчинникова; 2. Ю.Иноземцева, С. Шемулинкин. Кубок в скоростном лазании выиграл Е.Кривошейцев из Одессы.
- Экс-ле-Бен (Франция).
- Бирмингем (Великобритания).
В Екатеринбурге создан информационный центр Федерации скалолазания России и начал выходить «Информационный бюллетень» под редакцией А. Пиратинского.
В сентябре на отчетно-выборной конференции избран новый президент Федерации скалолазания России – В. Мешков (Москва).
Второй молодежный чемпионат мира прошёл в Лейпциге (Германия). Серебряные медали завоевали И. Зайцева (Красноярск) и М. Пиратинская (Екатеринбург), бронзовые – Л. Бурунова и И. Руйга (обе – Красноярск).
1995 год. Кубок мира в Москве.
Третий чемпионат мира, Женева (Швейцария). Скорость: 3. В. Нецветаев.
Кубок мира – 4 этапа.
- Франкфурт (Германия). Трудность.
- Москва (Россия). Скорость – 1. И. Зайцева. 2. В. Нецветаев.
- Бирмингем (Великобритания). Скорость: 3. П. Самойлин.
- Экс-ле-Бен (Франция).
Третий молодежный чемпионат мира проходил 6-8 октября в Лавале (Франция). Лучшие из России: золотые медали – О. Бибик и А. Егорцева (С.Петербург), серебряные – Я. Александров (Москва), М. Пиратинская (Екатеринбург), Т. Руйга (Красноярск), М. Рыжкова (Воронеж), Н. Титова (Коркино,Челяб.обл.), бронзовые – Н. Копорулина (Екатеринбург), И. Руйга, Т. Руйга и М. Рыжкова.
Чемпионат России состоялся в Екатеринбурге 14-17 сентября на новой стене, построенной в манеже Уральского государственного технического университета (УПИ). Трудность выиграли В. Черешнева и П. Самойлин, скорость – Т. Руйга и В. Нецветаев.
Состоялись 3 этапа Кубка России: в Красноярске, Хийтоле и Москве. В комплексном зачете обладателями Кубка стали: трудность – В. Черешнева и А. Чертов, скорость – И. Зайцева и О. Черешнев.
1996 год. Дуэль – новый вид соревнований. Кубок мира в Екатеринбурге.
Молодежный чемпионат мира в Москве.
Чемпионат Европы, Париж (Франция). Скорость: 3. П. Самойлин. Трудность: 3.В.Черешнева. Дуэль: В.Черешнева – чемпионка Европы.
Кубок мира, 3 этапа.
- Екатеринбург (Россия). В манеже УГТУ-УПИ была построена еще одна искусственная стена. Скорость: 1. З. Подгорбунских (Екатеринбург). 3. И.Зайцева. 1. П. Самойлин. 2. В. Нецветаев. 3. Д. Бычков. Трудность: 3. Е. Шумилова.
- Кран (Словения).
- Грац (Австрия).
В ноябре Россия провела вторые международные соревнования - молодежный чемпионат мира в Москве во Дворце детского спорта.
Чемпионат России, Екатеринбург. Трудност: Е. Шумилова и С. Нурмаматов (Воронеж), скорость: З. Подгорбунских и П. Самойлин.
Кубок России 1996 года, 6 этапов.
- Красноярск (февраль).
- Екатеринбург (апрель).
- Хийтола (июль).
- Красноярск (август).
- Находка (август).
- Москва (ноябрь).
Комплексный зачет, трудность: М. Беломестнова и С. Нурмаматов; скорость: И. Зайцева и В. Нецветаев.
1997 год. Юбилейный. 50 лет спортивному скалолазанию.
Четвертый чемпионат мира. Париж (Франция), 31 января – 1 февраля.
Скорость: 2. Т. Зайцева. 3. О. Бибик. 3. Д. Бычков.
Трудность: 4. В. Черешнева.
Дуэль: 3. В. Черешнева.
В феврале в Екатеринбурге состоялся Турнир памяти П.Самойлина, трагически погибшего в автокатастрофе в конце 1996 года.
В апреле впервые чемпионат России был проведён в Воронеже.
Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся чемпионаты мира, Кубок мира, континентальные и молодёжные чемпионаты, большое число коммерческих соревнований. Ведётся большая работа по включению спортивного скалолазания в программу Олимпийских Игр. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся чемпионаты страны и юношеские первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и среди молодежи.
В феврале 2010 года Международный олимпийский комитет включил скалолазание в список видов спорта, претендующих на включение в программу Игр Олимпиады 2020 года.
Продолжение следует.
